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曼特甯的來源
印尼咖啡主要產地有蘇門答臘島、爪哇島和蘇拉威西島， 其中又以蘇門答臘島所產的“曼特甯”最為有名。
曼特甯別稱“蘇門答臘咖啡”， 北端的塔瓦湖可稱之為亞齊咖啡或塔瓦湖咖啡， 林東Lintong與托巴湖一帶可稱為曼特寧。
曼特寧口味濃重， 帶有濃郁的醇度和馥鬱而活潑的動感， 不澀不酸， 醇度、苦度可以表露無遺。 曼特寧咖啡豆的外表可以說是最醜陋的， 但是咖啡迷們說蘇門答臘咖啡豆越不好看，
曼特寧獨特的濕刨法
濕刨法， 又稱濕脫殼法 Wet Hulling， 在當地語言中也被稱為Giling Basah， 是傳統的印尼咖啡處理法。 單從名字上來看， 濕刨法與濕處理（水洗處理法）很相似， 然而， 這兩種處理方式的杯測風味截然不同， 濕刨法處理的咖啡通常醇厚而強烈，
濕刨處理法步驟
①去除果皮和果肉， 保留羊皮紙和黏膜
② 水池發酵
③ 洗去黏膜
④ 帶羊皮紙日曬乾燥2-3天， 至含水量20-24%
⑤ 刨去羊皮紙
⑥ 使生豆乾燥至含水量12-13%
⑦ 準備出口
為什麼要用濕刨法？
a. 氣候原因
印尼使用濕刨法的傳統要從當地的天氣說起。
在熱帶氣候條件下， 咖啡平均要花上2-3周的時間來乾燥。 而印尼如此潮濕的氣候下， 乾燥咖啡就成了很大的問題。 咖啡乾燥必須花上更長的時間， 在這段時間內， 咖啡依然維持著較高的濕度， 這樣一來細菌會更容易浸入咖啡生豆。
在普通水洗處理的過程中， 乾燥過程都是帶著羊皮紙進行的， 以此在一定程度上保護生豆不被外界損傷。 然而， 我們可以注意到濕刨法會去除羊皮紙來做最後一步的乾燥， 這樣一來， 陽光會直射到生豆表面，
b. 經濟效益
17世紀荷蘭殖民者最早將咖啡引入印尼， 這一批殖民者追求更多更快的經濟回報， 濕刨處理大大縮短了耗在農場的時間， 也大大減少了人力成本。 這與追求快速盈利， 降低成本的投資者心態不謀而合。 這也是推動濕刨處理法的一個原因。
c. 瑕疵與kuku kambing （羊蹄豆）
濕刨法刨去羊皮紙的時候， 咖啡的含水量依然有20-24%之高， 而在一般的處理法中咖啡含水量降到10-12%才進行脫殼。 在“半幹”的狀態下， 羊皮紙會有黏附在生豆表面的情況， 脫去羊皮紙較“全幹”更加困難， 脫殼過程需要更大的摩擦力。
但從另一方面來講， “半幹”的咖啡生豆此時是非常脆弱的， 硬度遠不及“全幹”生豆， 所以豆子會比較容易被擠傷， 形成小的缺口。 這就是我們常說的馬蹄或羊蹄豆（在當地被稱做 kuku kambing ）。
濕刨法處理的超快速度也造成了曼特寧會有較高的瑕疵，在處理廠會安排雇員進行瑕疵的手選，一般會有DP（二次手選）和TP（三次手選），經過三次手選的曼特寧在瑕疵率上會優於二次手選。
總結：
總結一下濕刨的風味，除去那些細微的小差別，我們普遍認為濕刨豆帶有泥土味、煙味和巧克力味，酸味被稱為“低酸”，醇厚而又顯得十分沉悶，
低酸來源於時間較短、效果較弱的發酵過程和時間較長的乾燥時間，如果你忘了濕刨的發酵，翻回去看看。至於濕刨豆的“泥土味”之類的風味，那就是眾說紛紜了。有人說這跟濕刨法相關產區選用的豆種（蒂姆系&卡帝姆系：帶羅布血統）有關，有人說這是生豆與外界有機作用的結果，有人甚至還說這是因為缺陷豆太多！當然，是挺多……
什麼是“黃金曼特寧”呢？
之前開了幾年咖啡店的一些朋友，說“黃金曼特甯”就是陳年曼特寧。說到“黃金曼特寧”，得先從PWN說起，這個簡寫經常都和曼特寧咖啡的名字混合在一起，它其實是一個公司的簡寫普旺尼咖啡公司（Pwani Coffee Company）。
這個公司是印尼當地非常出名的咖啡收購公司，主要是收購曼特甯咖啡，印尼最好的產區幾乎都被它收購走了，所以PWN公司出來的豆子大部分也都是獨特的精品。而黃金曼特寧就是這個公司出產的產品，生豆收購回來之後再經過多重人工手選，挑選出飽滿無瑕疵的豆子，最後這些仿佛經歷選秀般層層篩選的佳豆才能劃分為黃金曼特寧。
不過PWN公司把黃金曼特寧註冊了商標，也就是說以後只有PWN公司出產的黃金曼特寧才能算是真正的“黃金曼特寧”了。市面上很多不是PWN公司出的，掛著黃金曼特寧名牌的豆子其實應該叫做精品曼特寧。
“黃金曼特寧”，它不是什麼陳年豆，只不過是公司命名的一款產品。
【曼特甯和黃金曼特寧】的區別：
有啡友問說，我是咖啡初學者，這個黃金曼特寧和曼特寧G1有啥區別，我實在喝不出來。對於專業級別的咖啡食客以及味覺敏感的啡友來說，若同時飲用這兩款咖啡，結果會非常明顯的對比出來，黃曼的甜感和乾淨，醇厚、狂野的香料系風味都要比G1略勝一籌，這也是為什麼黃曼要比G1價格貴得多的原因之一。
曼特寧需要層層的篩選，我想這絕對是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上長的醜樣，有時好的豆子看著都像瑕疵豆。我每次挑曼特寧的時候，能挑出一把的瑕疵豆，回頭在瑕疵豆裡再看看，又覺得其實不能算瑕疵豆，它的樣子就是這樣不堪啊。不過烘完的曼特甯就如同毛毛蟲破繭成蝶一樣，熟豆非常的飽滿，看著就相當的養眼了。
而黃金曼特寧瑕疵率為2%，非常漂亮。
陳年黃金曼特寧又是怎樣的豆子呢？
陳年咖啡其實在印尼已經有著悠久的歷史，因為早期航運不是那麼發達，將咖啡從印尼運送到別的國家是需要相當長的一段時間，經過時間的推移原本富含水分新鮮的
咖啡豆慢慢的乾燥再加上海風的吹襲更添加一種相當特殊的風味。由於現代航運的進步大大的減少運送時間，所以像這樣特殊風味的咖啡就變成了一種專門處理的咖啡豆。
處理陳年豆是一門技術，必須在咖啡豆老化的過程當中嚴密的監控，倉庫的幹濕度與溫度有標準的要求，並且要不定期的翻動咖啡生豆，以免上下幹濕度有落差或發黴而報廢。陳年的過程不是讓它喪失風味，而是創造另一種風味，而且是愉悅的風味。
收集到了4種曼特寧，分別是：
黃金曼特寧 Gold Mandheling，
馬面曼特寧（timtim曼特寧細長果）SumatraIsland, Mandehling Longberry, Timtim Belangele，
林東曼特寧G1 Lintong Mandheling Grade -1，
綠寶石曼特甯（蘇門答臘亞齊省Aceh）
生豆照片
上圖：黃金曼特寧 Gold Mandheling 半水洗生豆
上圖：馬面曼特寧全日曬生豆，是阿拉比卡與羅布斯塔雜交的，稱為 Timor ，印尼稱為timtim種。
上圖：林東曼特寧G1，等級雖然為Grade-1，但還是難改印尼豆高瑕疵率的特點，瑕疵豆8%左右
上圖： 綠寶石曼特甯（蘇門答臘亞齊省Aceh），19目+，生豆一顆顆綠色飽滿、晶瑩剔透，宛如一顆綠寶石
Gayo山脈位於蘇門答臘北部省的亞齊產區，Gayo當地工作的咖啡農大多數都是本地的農民。“Gayo”一詞來源印尼的亞齊地區的部落。這個地區有著理想的生長條件，悠久的歷史文化和獨特的風味。該地區廣泛採用有機方法種植咖啡，不採用化學肥料，被認為是世界綠色咖啡生產區域。故Gayo咖啡也常被稱為綠色咖啡、Gayo有機咖啡。
在精品咖啡系統裡，蘇門答臘咖啡是個奇妙的存在。你看，有名的曼特甯，其實它並不是產區的名字，也不是咖啡豆種的名字，甚至它的豆種來源都是那麼雜亂
阿騰（Ateng）——
是阿拉比卡和羅布斯塔之間的雜交品種，有幾個子類型，廣泛種植在蘇門答臘和其他印尼小島。說白了就是Catimor（卡蒂姆）的一支，Ateng是本地的叫法。
任抹（Djember）——
Djember在百度查就是蘇門答臘的一個地名，看起來挺神秘的，其實品種就是S-795。由於這個豆種是Jember Coffee Reseach Center傳播到島上的，所以當地人把S-795叫這個名字。
S-795是什麼呢？是印度植物學家把鐵皮卡突變種Kent（肯特）和S-288雜交而成的。
S-288又是什麼呢？是阿拉比卡（Arabica）和利比瑞卡（Liberica）的自然雜交種。
提姆提姆（TimTim）——
就是Timor Hybrid ，翻譯過來就是東帝汶雜交種，也就是阿拉比卡和羅布斯塔的雜交種。我們熟悉的卡蒂姆（Catimor）就是用它再次雜交來的。
Tim Tim----馬臉曼特寧 longberry
Tim Tim是一隻來自印尼的豆子，由於其長條形狀，很多人管它叫馬臉豆，也有 人管它叫長條曼特寧。實際上tim tim不是一個純種的豆子，而是阿拉比卡種咖啡樹和羅布斯塔種咖啡樹自然雜交而成的品種，這個品種在上個世紀40年代的時候在timor島被發現，並由於其天然的抗病性而被栽培。在美洲這個品種被稱作Hybrido de Timor，簡稱Tim Tim，在印尼這個品種也被稱作Bor Bor。
曼特寧的烘焙
對比輕度烘焙、中深度烘焙，深度烘焙三種烘焙程度的曼特寧。
器具的選擇：Hario V60
燜蒸時間的長短：25秒
1. 輕度烘焙：小富士鬼齒研磨3.5，水溫90度，水粉比例1：15
2. 中深度烘焙：小富士鬼齒研磨4，水溫88度，水粉比例1：15
3. 深度烘焙：小富士鬼齒研磨4.5，水溫86度，水粉比例1：15
測試結果
1. 輕度烘焙：果酸明顯但入口很舒適，略苦，有口腔兩側生津的感覺，順滑感一般。
2. 中深度烘焙：均衡感非常好，香濃醇厚，苦味較明顯，巧克力感和微甜感更突出，甘草香明顯，順滑感比輕度好，香味強烈。
3. 深度烘焙：幾乎沒有酸味、苦味很重，烘焙稍有不當還會產生燒焦味。
過度萃取或萃取不足的問題主要出現在哪?
過度萃取的現象：會呈現咖啡過於苦澀，是因為水浸泡咖啡粉時間過長，所造成。
萃取不足的現象：口感較單薄，感覺水和咖啡是分開的。
不同器具不同沖煮方法
口感也會不一樣
手沖
1.濾杯：Hario V60
2.水溫：88度
3.研磨度：小富士研磨度4
4.烘焙程度：中深烘焙
5.燜蒸時間：25秒
風味：層次多變，乾淨，平衡，尾韻持久焦糖甜感
具體手法：15g粉，小富士鬼齒刀4研磨，v60濾杯，88-89度水溫，第一次注水30g水量，進行25s悶蒸，注入至104g水量斷水，等待粉床水量下至一半再注水，緩慢注水直至220g水量，尾段5克不要，水粉比1:15，萃取時間2:00左右
愛樂壓（Aeropress）
1.水溫：85度
2.研磨度：小富士研磨度3.5
3.烘焙度：中深烘焙
4.燜蒸時間：2次，第一次20秒，第一次50秒
具體手法：愛樂壓正壓準備，建議加入20克咖啡粉，水粉比例1：17，先注入83度熱水100克，攪拌三至五下使咖啡粉充分潤濕，靜置20s，加入餘下熱水至240克，靜置40s，攪拌5s，等到1分50秒時上塞下壓，總時間為2分5秒。
風味：濃郁，複雜，香料味突出，林木的清香
虹吸
1.水溫：90度
2.研磨度：小富士研磨度3.5
3.烘焙程度：中深烘焙
4.燜蒸時間：30秒
具體手法：側燒萃取，建議20克粉2人份量，水粉比例1:12，水量刻度2，採用後投粉，待起泡後下粉，攪拌4-5下，萃取約30秒收火，最後，攪拌2下，待咖啡液體自由下落。
風味：圓潤，濃郁，藥草、苦味突出，伴隨焦糖甜感也突出
免責聲明：網站部分內容來源網路、我們會尊重原作版權注明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及注明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯繫處理，一旦核實我們將立即糾正，由“咖啡工房”整理編輯，轉載請注明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝~！
濕刨法處理的超快速度也造成了曼特寧會有較高的瑕疵，在處理廠會安排雇員進行瑕疵的手選，一般會有DP（二次手選）和TP（三次手選），經過三次手選的曼特寧在瑕疵率上會優於二次手選。
總結：
總結一下濕刨的風味，除去那些細微的小差別，我們普遍認為濕刨豆帶有泥土味、煙味和巧克力味，酸味被稱為“低酸”，醇厚而又顯得十分沉悶，
低酸來源於時間較短、效果較弱的發酵過程和時間較長的乾燥時間，如果你忘了濕刨的發酵，翻回去看看。至於濕刨豆的“泥土味”之類的風味，那就是眾說紛紜了。有人說這跟濕刨法相關產區選用的豆種（蒂姆系&卡帝姆系：帶羅布血統）有關，有人說這是生豆與外界有機作用的結果，有人甚至還說這是因為缺陷豆太多！當然，是挺多……
什麼是“黃金曼特寧”呢？
之前開了幾年咖啡店的一些朋友，說“黃金曼特甯”就是陳年曼特寧。說到“黃金曼特寧”，得先從PWN說起，這個簡寫經常都和曼特寧咖啡的名字混合在一起，它其實是一個公司的簡寫普旺尼咖啡公司（Pwani Coffee Company）。
這個公司是印尼當地非常出名的咖啡收購公司，主要是收購曼特甯咖啡，印尼最好的產區幾乎都被它收購走了，所以PWN公司出來的豆子大部分也都是獨特的精品。而黃金曼特寧就是這個公司出產的產品，生豆收購回來之後再經過多重人工手選，挑選出飽滿無瑕疵的豆子，最後這些仿佛經歷選秀般層層篩選的佳豆才能劃分為黃金曼特寧。
不過PWN公司把黃金曼特寧註冊了商標，也就是說以後只有PWN公司出產的黃金曼特寧才能算是真正的“黃金曼特寧”了。市面上很多不是PWN公司出的，掛著黃金曼特寧名牌的豆子其實應該叫做精品曼特寧。
“黃金曼特寧”，它不是什麼陳年豆，只不過是公司命名的一款產品。
【曼特甯和黃金曼特寧】的區別：
有啡友問說，我是咖啡初學者，這個黃金曼特寧和曼特寧G1有啥區別，我實在喝不出來。對於專業級別的咖啡食客以及味覺敏感的啡友來說，若同時飲用這兩款咖啡，結果會非常明顯的對比出來，黃曼的甜感和乾淨，醇厚、狂野的香料系風味都要比G1略勝一籌，這也是為什麼黃曼要比G1價格貴得多的原因之一。
曼特寧需要層層的篩選，我想這絕對是必要的。它瑕疵豆的概率太高了，加上長的醜樣，有時好的豆子看著都像瑕疵豆。我每次挑曼特寧的時候，能挑出一把的瑕疵豆，回頭在瑕疵豆裡再看看，又覺得其實不能算瑕疵豆，它的樣子就是這樣不堪啊。不過烘完的曼特甯就如同毛毛蟲破繭成蝶一樣，熟豆非常的飽滿，看著就相當的養眼了。
而黃金曼特寧瑕疵率為2%，非常漂亮。
陳年黃金曼特寧又是怎樣的豆子呢？
陳年咖啡其實在印尼已經有著悠久的歷史，因為早期航運不是那麼發達，將咖啡從印尼運送到別的國家是需要相當長的一段時間，經過時間的推移原本富含水分新鮮的
咖啡豆慢慢的乾燥再加上海風的吹襲更添加一種相當特殊的風味。由於現代航運的進步大大的減少運送時間，所以像這樣特殊風味的咖啡就變成了一種專門處理的咖啡豆。
處理陳年豆是一門技術，必須在咖啡豆老化的過程當中嚴密的監控，倉庫的幹濕度與溫度有標準的要求，並且要不定期的翻動咖啡生豆，以免上下幹濕度有落差或發黴而報廢。陳年的過程不是讓它喪失風味，而是創造另一種風味，而且是愉悅的風味。
收集到了4種曼特寧，分別是：
黃金曼特寧 Gold Mandheling，
馬面曼特寧（timtim曼特寧細長果）SumatraIsland, Mandehling Longberry, Timtim Belangele，
林東曼特寧G1 Lintong Mandheling Grade -1，
綠寶石曼特甯（蘇門答臘亞齊省Aceh）
生豆照片
上圖：黃金曼特寧 Gold Mandheling 半水洗生豆
上圖：馬面曼特寧全日曬生豆，是阿拉比卡與羅布斯塔雜交的，稱為 Timor ，印尼稱為timtim種。
上圖：林東曼特寧G1，等級雖然為Grade-1，但還是難改印尼豆高瑕疵率的特點，瑕疵豆8%左右
上圖： 綠寶石曼特甯（蘇門答臘亞齊省Aceh），19目+，生豆一顆顆綠色飽滿、晶瑩剔透，宛如一顆綠寶石
Gayo山脈位於蘇門答臘北部省的亞齊產區，Gayo當地工作的咖啡農大多數都是本地的農民。“Gayo”一詞來源印尼的亞齊地區的部落。這個地區有著理想的生長條件，悠久的歷史文化和獨特的風味。該地區廣泛採用有機方法種植咖啡，不採用化學肥料，被認為是世界綠色咖啡生產區域。故Gayo咖啡也常被稱為綠色咖啡、Gayo有機咖啡。
在精品咖啡系統裡，蘇門答臘咖啡是個奇妙的存在。你看，有名的曼特甯，其實它並不是產區的名字，也不是咖啡豆種的名字，甚至它的豆種來源都是那麼雜亂
阿騰（Ateng）——
是阿拉比卡和羅布斯塔之間的雜交品種，有幾個子類型，廣泛種植在蘇門答臘和其他印尼小島。說白了就是Catimor（卡蒂姆）的一支，Ateng是本地的叫法。
任抹（Djember）——
Djember在百度查就是蘇門答臘的一個地名，看起來挺神秘的，其實品種就是S-795。由於這個豆種是Jember Coffee Reseach Center傳播到島上的，所以當地人把S-795叫這個名字。
S-795是什麼呢？是印度植物學家把鐵皮卡突變種Kent（肯特）和S-288雜交而成的。
S-288又是什麼呢？是阿拉比卡（Arabica）和利比瑞卡（Liberica）的自然雜交種。
提姆提姆（TimTim）——
就是Timor Hybrid ，翻譯過來就是東帝汶雜交種，也就是阿拉比卡和羅布斯塔的雜交種。我們熟悉的卡蒂姆（Catimor）就是用它再次雜交來的。
Tim Tim----馬臉曼特寧 longberry
Tim Tim是一隻來自印尼的豆子，由於其長條形狀，很多人管它叫馬臉豆，也有 人管它叫長條曼特寧。實際上tim tim不是一個純種的豆子，而是阿拉比卡種咖啡樹和羅布斯塔種咖啡樹自然雜交而成的品種，這個品種在上個世紀40年代的時候在timor島被發現，並由於其天然的抗病性而被栽培。在美洲這個品種被稱作Hybrido de Timor，簡稱Tim Tim，在印尼這個品種也被稱作Bor Bor。
曼特寧的烘焙
對比輕度烘焙、中深度烘焙，深度烘焙三種烘焙程度的曼特寧。
器具的選擇：Hario V60
燜蒸時間的長短：25秒
1. 輕度烘焙：小富士鬼齒研磨3.5，水溫90度，水粉比例1：15
2. 中深度烘焙：小富士鬼齒研磨4，水溫88度，水粉比例1：15
3. 深度烘焙：小富士鬼齒研磨4.5，水溫86度，水粉比例1：15
測試結果
1. 輕度烘焙：果酸明顯但入口很舒適，略苦，有口腔兩側生津的感覺，順滑感一般。
2. 中深度烘焙：均衡感非常好，香濃醇厚，苦味較明顯，巧克力感和微甜感更突出，甘草香明顯，順滑感比輕度好，香味強烈。
3. 深度烘焙：幾乎沒有酸味、苦味很重，烘焙稍有不當還會產生燒焦味。
過度萃取或萃取不足的問題主要出現在哪?
過度萃取的現象：會呈現咖啡過於苦澀，是因為水浸泡咖啡粉時間過長，所造成。
萃取不足的現象：口感較單薄，感覺水和咖啡是分開的。
不同器具不同沖煮方法
口感也會不一樣
手沖
1.濾杯：Hario V60
2.水溫：88度
3.研磨度：小富士研磨度4
4.烘焙程度：中深烘焙
5.燜蒸時間：25秒
風味：層次多變，乾淨，平衡，尾韻持久焦糖甜感
具體手法：15g粉，小富士鬼齒刀4研磨，v60濾杯，88-89度水溫，第一次注水30g水量，進行25s悶蒸，注入至104g水量斷水，等待粉床水量下至一半再注水，緩慢注水直至220g水量，尾段5克不要，水粉比1:15，萃取時間2:00左右
愛樂壓（Aeropress）
1.水溫：85度
2.研磨度：小富士研磨度3.5
3.烘焙度：中深烘焙
4.燜蒸時間：2次，第一次20秒，第一次50秒
具體手法：愛樂壓正壓準備，建議加入20克咖啡粉，水粉比例1：17，先注入83度熱水100克，攪拌三至五下使咖啡粉充分潤濕，靜置20s，加入餘下熱水至240克，靜置40s，攪拌5s，等到1分50秒時上塞下壓，總時間為2分5秒。
風味：濃郁，複雜，香料味突出，林木的清香
虹吸
1.水溫：90度
2.研磨度：小富士研磨度3.5
3.烘焙程度：中深烘焙
4.燜蒸時間：30秒
具體手法：側燒萃取，建議20克粉2人份量，水粉比例1:12，水量刻度2，採用後投粉，待起泡後下粉，攪拌4-5下，萃取約30秒收火，最後，攪拌2下，待咖啡液體自由下落。
風味：圓潤，濃郁，藥草、苦味突出，伴隨焦糖甜感也突出
免責聲明：網站部分內容來源網路、我們會尊重原作版權注明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及注明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯繫處理，一旦核實我們將立即糾正，由“咖啡工房”整理編輯，轉載請注明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝~！