“大家看一下這個老茶婆磚， 老闆說有30多年了”。
“今天終於有幸喝到百年古樹六堡茶， 太幸福了”。
“這是70年代的蟲屎茶， 再貴也值得”。
喜歡喝茶的人， 尋找到一款好茶， 多少有種如獲至寶的心情， 但面對朋友圈的各種曬茶， 小編卻如同齧檗吞針。
知無不言， 言無不盡， 是六堡茶之家一貫的態度， 我們用了半年時間， 深入六堡茶原產地， 走訪茶葉批發市場， 以各種形式接觸政府、茶企、茶商、茶協會、茶園基地、茶客， 深知“小散弱亂”產業格局的成因與身在其中的煎熬。 本文將從六堡農家茶的產、供、銷多角度出發，
說明：六堡茶之家， 邀請專業茶人為茶友答疑解惑， 小編（xiaoding837325）為你鑒茶和尋茶。
關鍵字：六堡鎮廣西蒼梧六堡鎮， 一個群山起伏， 層巒疊嶂， 蒼蒼的青翠如波濤一樣鼓蕩洶湧的地方， 這就是六堡茶的發源地。 茶谷、二白茶、老茶婆、茶花、茶果殼、龍珠茶等， 凡此種種構成六堡農家茶多姿多彩的風韻。
如今的蒼梧縣六堡鎮（梁直/攝）
這裡沒有城市的喧囂， 也沒有浮躁的心態。 有的， 只是可以傳承千年的巍巍茶山， 與當地居民一起， 以一種開拓進取的姿態屹立於蒼梧之地， 在歷史長河中傳承文化價值， 在自然資源中孕育生活態度。
誰能想到這樣一個山水靈秀的地方， 卻要經歷200多道彎的山路才能到達。 或許只有身入其中， 方覺所有的辛苦付出都是值得的。
關鍵字：工藝1“堆悶”， 還是不“堆悶”
翻開六堡茶的加工技術規程， 六堡茶毛茶（也就是農家茶）的製作流程是：鮮葉→殺青→初揉→堆悶→複揉→乾燥→六堡茶毛茶。
據老茶人回憶， 以前一直以來的傳統做法，
實際的情況是怎樣的？一位合作社的負責人跟我們透露：
“堆悶很考究技術， 技術不過關， 容易產生餿味， 茶湯渾濁……,很多人都把這道工序省略了”。 沒有堆悶工藝的六堡茶， 其本質可能就和炒青綠茶沒什麼差異了。
“有人借鑒了紅茶的工藝， 做出來的茶湯色滋味更接近紅茶”。
總體而言， 工藝雖然有標準， 但農家茶的生產加工仍停留在傳統小生產階段， 各自採用不同的工藝， 也就不足為奇了， 但對於農家茶的長期發展， 到底是好事還是壞事？
2 口感， “一家百味”
如果說， 前一篇文章提到六堡茶廠茶是“百家百味”的話（回顧：半年時間， 走訪8成茶企——六堡茶市場調研之廠茶篇）， 那麼六堡茶農家茶可能就是“一家百味”了。 熟悉六堡茶廠茶的茶友， 都大概能分辨一些大廠特有的口感特徵， 而農家茶的情況， 就更為複雜。 同一個制茶師傅， 前一天和後一天製作出來的農家茶， 口感可能都大不相同。
原因在於師傅對工藝細節的把控程度， 例如殺青， 鍋溫是多少度， 鮮葉青氣去了多少， 葉梗是否變軟， 是否殺勻殺透；揉撚的手法， 時間， 均勻程度；悶堆的時間、溫度是否合適， 烘乾的程度如何， 這些關鍵細節都會影響每一批六堡茶的色、香、味。 而每一次制茶， 這些細節都不會完全相同，
傳統工藝的六堡茶製作（圖片來源於網路）
農家茶市場有一個很奇特的現象， 茶莊囤了一批茶， 客人買了覺得好， 下一次再來的時候， 這批茶已經售罄， 試別的茶， 再找不到原來的味道了。
關鍵字：原料1 歷史
六堡鎮有千年的產茶歷史， 最鼎盛的時期，在清末民國期間，六堡茶通過一條“茶船古道”源源不斷的運往粵、港、澳以及東南亞，當時六堡鎮滿山遍野都是茶園，家家戶戶種茶採茶；六堡茶最衰敗的時期，在上世紀80-90年代，大批的茶園被荒廢、砍伐，茶山一批一批的種上了濕地松；及至2000年後，六堡茶才因普洱的火熱，重新進入茶友們的視線，而現在六堡鎮大部分的茶園，都是這十數年種下的新茶樹。
所幸的是，千百年生長在六堡鎮的茶樹種源——“六堡茶群體種”，被很好的保存了下來，這可能是六堡茶，特別是農家茶，最為值得炫耀的“資本”了。
2種、采成本高
六堡鎮目前最大的雙貴茶園，面積也僅2000畝，連片的規模茶園多為幾百畝，更多的還是農戶自有的十畝八畝的小面積茶園。六堡鎮山地多，臺地少，茶農奔走于山間，種植、採摘難度大，基本是純手工操作，沒有任何機械的參與，效率極低，極為耗費人工。
六堡鎮裡的八集茶園
另一方面，因為六堡茶群體種不是一個茶樹，而是若干種茶樹的總稱，一片茶園往往有幾種茶樹品種，一名農戶告訴我們，在採茶的季節，同一天可能要上山採摘幾次，因為不同種的茶樹，萌芽的時間不同，採摘的時間也不同。
3 原料大部分用來製作農家茶
因為產量少，鎮產的上大部分茶葉鮮葉，加工成毛茶之後，都被包裝為農家茶直接銷售出去了，幾乎很少的農家茶（毛茶）會被茶企用來製作廠茶（熟茶）。
問及原因，一個耿直的茶農打了個比喻：“你吃過白切雞嗎？白切雞講求原味，對原料要求高，好的土雞才會用來做白切雞，而醬油雞就不一樣啦，只要醬油、味精放足了，用便宜點的飼料雞來做，也沒關係！”
其實，從本地大茶企的角度而言，廠茶講求規模和效益，儘管六堡群體種做廠茶（熟茶）口感更好，但渥堆發酵過後，整體口感差異沒有特別大，加上群體種成本高，所以，也就很少有用群體種做廠茶（熟茶）的了。少量用群體種做的廠茶（熟茶），其價格也是極高。
關鍵字：產品1價高有理但不合理
農家茶受規模及效率的影響，高企的成本導致了較高的價格，如果按綠毛茶的價格，先不說外省的茶區，就區內而言，已經遠高於昭平，淩雲，三江等地。而農家茶的工藝決定了其在口感上，除了綠茶還有白茶、生普等可替代產品，消費者可選擇的餘地很大，同質化競爭激烈，甚至同宗同源的廠茶（熟茶），也研發出了輕發酵廠茶，以迎合喜歡鮮爽風格茶葉的茶友，口感上也頗為接近農家茶。
反而是農家茶的一個特殊品類—霜降老茶婆，因獨特鮮明的口感風格，受到很多消費者的喜愛。
霜降老茶婆
2 品質高不等於口感好
六堡鎮民風淳樸，小生產的優勢就是普遍使用農家肥和有機肥，不打農藥。我們在合作社內，看到了茶農交上來的鮮葉，賣相並不好，有些蟲口，負責人解釋說，正是由於種植過程中不打農藥，茶葉才被蟲咬的。
六堡茶樹一直是採用茶果育種有性繁殖
而六堡鎮山高穀深，晝夜溫差大，高山雲霧出好茶，這裡產的茶葉葉張厚，內含物豐富，多酚含量高。良好的生態環境和農耕時代的種植方式，決定了茶葉的高品質。
高品質的茶葉，往往並不能和好喝的茶劃等號，正是由於六堡茶群體種茶多酚含量高，新制的農家茶有明顯的苦澀味，很多茶友無法接受這種苦澀味，反而認為不好，這的確是一個很尷尬的現實。
一般認為，農家茶要經過至少5年的自然陳化，才能獲得一個相對適口的口感。一個大茶園的老闆說，他的茶園從2012年開始量產茶葉，但直到現在，5年過去了，每年的茶都放在倉庫裡存著不賣，為的就是等待更好的口感，這位茶園老闆自然是有錢任性，而對於大部分等不起的茶農和等不了的消費者而言，這無疑是難以逾越的一道坎。
農家茶與熟茶湯色對比，右為農家茶
關鍵字：概念
古法
“古法”這個詞，在任何一本關於六堡茶的標準或規範上，是沒有提及的，六堡鎮的古老制茶技藝，基本上是失傳了，現在談到的古法，其本質，也就是農家茶，當然有把雙蒸雙壓的後發酵工藝稱為古法的，就更為奇怪了。
“古法”一詞的提出，大概是商家覺得“農家”這個詞太土，故而有了“古法”這個概念。
純手工
在傳統的農耕年代，制茶全程都是手工參與，是一件極為耗時耗力的體力活，而現在的六堡鎮，無論是合作社還是家庭小作坊，制茶的過程，基本是半機械化了，普遍使用了殺青機，揉撚機等設備。手工制茶的幹茶條索長且粗壯，賣相不好，而半機械化制茶的幹茶條索細緊，賣相更好，更適合商品化特點。
一位堅持純手工制茶的合作社負責人告訴我們，他們的手工茶價格高，產量少，主要銷售管道以朋友口碑相傳為主，的確難以做大。
高山、野生、古樹
高山茶沒有統一的海拔高度說法，業內的主流認識為海拔1000米以上的茶園所產的茶才能叫高山茶。而六堡鎮產區茶山海拔多在500米左右或以下。這就與真正的高山茶定義有所區別，很明顯原種六堡茶是達不到這個高度的。
另外有一種情況就是的確是高山茶，但不是六堡鎮的原料，可能來自其他茶區，只是利用六堡茶的初制工藝製作，冠以“高山茶”名義銷售。
野生茶指的是沒有被栽培馴化的茶樹，據專家考證，六堡原種茶樹具有極長的野生歷史。而目前市場上的野生茶多為栽培型，其茶性非常猛烈，由於是山頭混合採摘，所以存放下來的野生茶，會出現茶底不均勻的現象。應該說，野生六堡茶的確存在，但存量多少卻沒有統計資料。由於採摘成本和存量稀少，價格也是奇高。
古樹是指存活百年以上的茶樹，在一些“骨灰級”的茶友概念中，必須是300年以上樹齡的茶樹才配稱古樹。目前在六堡多處地方，發現不少樹幹直徑達50釐米的古茶樹，專家估計樹齡超過700年。古樹茶與野生茶一樣，存在但產量稀少。
古樹六堡茶
無論是高山茶、野生茶還是古樹茶，都有一個共同的特點，就是人跡罕至，產量非常少，消費者沒有極強的專業知識和經驗，實難分辨。
關鍵字：市場產業鏈
茶農：自產自銷，純手工作坊方式，製成的茶葉，被茶商，合作社或茶企收購，基本就是按初級農產品的方式經營。我們採訪了當地的一名官員，一畝茶園，每年的產茶量不過幾十斤，對於普通農戶而言，對其收入的提高，幫助有限。
茶商：構成相對複雜，既有本地的茶莊，茶葉店，也有外地的茶商，他們會進村收購農戶的茶葉，基本是按質定價，沒有太固定的收購物件。
合作社：一些有遠見，有管道的農戶牽頭，成立了合作社，合作社自有茶園，同時也會按一定的品質要求，收購周邊農戶的茶葉，有的合作社已經有了自己的品牌和SC許可。
六堡鎮內某合作社的生產環境
茶企：純粹做農家茶的茶企並不多見，大多數茶企都是廠茶和農家茶兼顧著做，經營模式和合作社也大同小異，在產品包裝上面，會更化心思包裝一些概念，在管道建設上面，更為專業，投入也更大。
市場亂象
真正的農家茶雖然品質優秀，但出於利潤最大化的目的，流通市場上不乏造假現象，農家茶不同於熟茶，工藝不統一，口感千差萬別，價格不透明，導致市場混亂情況比熟茶更為嚴重。
虛報年份、假冒原種、濕倉做舊等等手段充斥市場，用水深坑多形容一點不過分。
在六堡鎮內，一位合作社負責人說，他們一直在市區內的批零市場有門店，但幾年下來，生意越發慘澹，拼價格拼不過，違背良心的事情，也不能做，後來乾脆把門店撤銷，專心在茶園負責品質把控，從產地直接發貨至客戶，目前獲得不少客戶的信任。
由於資訊的不對稱，在外地市場上，造假現象更為普遍，文章開篇的詞語摘錄可見一斑。
推廣方式
農家茶幾乎還是沿用傳統的推廣方式進行宣傳，依靠批發市場、熟客、口碑、遊客等途徑，少量企業發展經銷商網路，客戶群體大部分集中在兩廣地區，利用電商途徑宣傳的很少。
結語說農家茶市場很小，未免言過其實，就小編日常與茶友交流，問及農家茶的不在少數；但說農家茶市場很大，目前來看也不見得，畢竟茶園的規模和產量是成正比的。農家茶作為現代工藝六堡茶的傳承基礎，承載了太多的歷史、文化根基，短短幾千字難以言盡。
說明：高級評茶員嚴選5款六堡茶，讓你先試再買！添加小編（xiaoding837325）即可瞭解詳情。
我們很高興看到，純樸的茶農遵循生態管理，在種植過程中不施農藥，不打激素，茶青品質高，經過工藝過關的師傅製作出來，不失為一款優質的茶飲品。但同時我們也很遺憾，茶園規模有待發展，產量小，工藝各有各做，宣傳管道過於單一，在全國市場上無法造成更大的影響力，難以對潛在用戶進行有效轉化。
言盡於此，六堡農家茶的產業鏈如何發展，如何做強做大，也許我們無法提供更多的建議，我們只能提出我們的夙願：茶農收入得到提高，工藝標準化，市場混亂狀況得到改善。
也許讓六堡人為之驕傲的地方，不是古老的茶樹與大片的茶園，而是六堡農家茶優秀的品質。
六堡鎮（梁直/攝）
最鼎盛的時期，在清末民國期間，六堡茶通過一條“茶船古道”源源不斷的運往粵、港、澳以及東南亞，當時六堡鎮滿山遍野都是茶園，家家戶戶種茶採茶；六堡茶最衰敗的時期，在上世紀80-90年代，大批的茶園被荒廢、砍伐，茶山一批一批的種上了濕地松；及至2000年後，六堡茶才因普洱的火熱，重新進入茶友們的視線，而現在六堡鎮大部分的茶園，都是這十數年種下的新茶樹。所幸的是，千百年生長在六堡鎮的茶樹種源——“六堡茶群體種”，被很好的保存了下來，這可能是六堡茶，特別是農家茶，最為值得炫耀的“資本”了。
2種、采成本高
六堡鎮目前最大的雙貴茶園，面積也僅2000畝，連片的規模茶園多為幾百畝，更多的還是農戶自有的十畝八畝的小面積茶園。六堡鎮山地多，臺地少，茶農奔走于山間，種植、採摘難度大，基本是純手工操作，沒有任何機械的參與，效率極低，極為耗費人工。
六堡鎮裡的八集茶園
另一方面，因為六堡茶群體種不是一個茶樹，而是若干種茶樹的總稱，一片茶園往往有幾種茶樹品種，一名農戶告訴我們，在採茶的季節，同一天可能要上山採摘幾次，因為不同種的茶樹，萌芽的時間不同，採摘的時間也不同。
3 原料大部分用來製作農家茶
因為產量少，鎮產的上大部分茶葉鮮葉，加工成毛茶之後，都被包裝為農家茶直接銷售出去了，幾乎很少的農家茶（毛茶）會被茶企用來製作廠茶（熟茶）。
問及原因，一個耿直的茶農打了個比喻：“你吃過白切雞嗎？白切雞講求原味，對原料要求高，好的土雞才會用來做白切雞，而醬油雞就不一樣啦，只要醬油、味精放足了，用便宜點的飼料雞來做，也沒關係！”
其實，從本地大茶企的角度而言，廠茶講求規模和效益，儘管六堡群體種做廠茶（熟茶）口感更好，但渥堆發酵過後，整體口感差異沒有特別大，加上群體種成本高，所以，也就很少有用群體種做廠茶（熟茶）的了。少量用群體種做的廠茶（熟茶），其價格也是極高。
關鍵字：產品1價高有理但不合理
農家茶受規模及效率的影響，高企的成本導致了較高的價格，如果按綠毛茶的價格，先不說外省的茶區，就區內而言，已經遠高於昭平，淩雲，三江等地。而農家茶的工藝決定了其在口感上，除了綠茶還有白茶、生普等可替代產品，消費者可選擇的餘地很大，同質化競爭激烈，甚至同宗同源的廠茶（熟茶），也研發出了輕發酵廠茶，以迎合喜歡鮮爽風格茶葉的茶友，口感上也頗為接近農家茶。
反而是農家茶的一個特殊品類—霜降老茶婆，因獨特鮮明的口感風格，受到很多消費者的喜愛。
霜降老茶婆
2 品質高不等於口感好
六堡鎮民風淳樸，小生產的優勢就是普遍使用農家肥和有機肥，不打農藥。我們在合作社內，看到了茶農交上來的鮮葉，賣相並不好，有些蟲口，負責人解釋說，正是由於種植過程中不打農藥，茶葉才被蟲咬的。
六堡茶樹一直是採用茶果育種有性繁殖
而六堡鎮山高穀深，晝夜溫差大，高山雲霧出好茶，這裡產的茶葉葉張厚，內含物豐富，多酚含量高。良好的生態環境和農耕時代的種植方式，決定了茶葉的高品質。
高品質的茶葉，往往並不能和好喝的茶劃等號，正是由於六堡茶群體種茶多酚含量高，新制的農家茶有明顯的苦澀味，很多茶友無法接受這種苦澀味，反而認為不好，這的確是一個很尷尬的現實。
一般認為，農家茶要經過至少5年的自然陳化，才能獲得一個相對適口的口感。一個大茶園的老闆說，他的茶園從2012年開始量產茶葉，但直到現在，5年過去了，每年的茶都放在倉庫裡存著不賣，為的就是等待更好的口感，這位茶園老闆自然是有錢任性，而對於大部分等不起的茶農和等不了的消費者而言，這無疑是難以逾越的一道坎。
農家茶與熟茶湯色對比，右為農家茶
關鍵字：概念
古法
“古法”這個詞，在任何一本關於六堡茶的標準或規範上，是沒有提及的，六堡鎮的古老制茶技藝，基本上是失傳了，現在談到的古法，其本質，也就是農家茶，當然有把雙蒸雙壓的後發酵工藝稱為古法的，就更為奇怪了。
“古法”一詞的提出，大概是商家覺得“農家”這個詞太土，故而有了“古法”這個概念。
純手工
在傳統的農耕年代，制茶全程都是手工參與，是一件極為耗時耗力的體力活，而現在的六堡鎮，無論是合作社還是家庭小作坊，制茶的過程，基本是半機械化了，普遍使用了殺青機，揉撚機等設備。手工制茶的幹茶條索長且粗壯，賣相不好，而半機械化制茶的幹茶條索細緊，賣相更好，更適合商品化特點。
一位堅持純手工制茶的合作社負責人告訴我們，他們的手工茶價格高，產量少，主要銷售管道以朋友口碑相傳為主，的確難以做大。
高山、野生、古樹
高山茶沒有統一的海拔高度說法，業內的主流認識為海拔1000米以上的茶園所產的茶才能叫高山茶。而六堡鎮產區茶山海拔多在500米左右或以下。這就與真正的高山茶定義有所區別，很明顯原種六堡茶是達不到這個高度的。
另外有一種情況就是的確是高山茶，但不是六堡鎮的原料，可能來自其他茶區，只是利用六堡茶的初制工藝製作，冠以“高山茶”名義銷售。
野生茶指的是沒有被栽培馴化的茶樹，據專家考證，六堡原種茶樹具有極長的野生歷史。而目前市場上的野生茶多為栽培型，其茶性非常猛烈，由於是山頭混合採摘，所以存放下來的野生茶，會出現茶底不均勻的現象。應該說，野生六堡茶的確存在，但存量多少卻沒有統計資料。由於採摘成本和存量稀少，價格也是奇高。
古樹是指存活百年以上的茶樹，在一些“骨灰級”的茶友概念中，必須是300年以上樹齡的茶樹才配稱古樹。目前在六堡多處地方，發現不少樹幹直徑達50釐米的古茶樹，專家估計樹齡超過700年。古樹茶與野生茶一樣，存在但產量稀少。
古樹六堡茶
無論是高山茶、野生茶還是古樹茶，都有一個共同的特點，就是人跡罕至，產量非常少，消費者沒有極強的專業知識和經驗，實難分辨。
關鍵字：市場產業鏈
茶農：自產自銷，純手工作坊方式，製成的茶葉，被茶商，合作社或茶企收購，基本就是按初級農產品的方式經營。我們採訪了當地的一名官員，一畝茶園，每年的產茶量不過幾十斤，對於普通農戶而言，對其收入的提高，幫助有限。
茶商：構成相對複雜，既有本地的茶莊，茶葉店，也有外地的茶商，他們會進村收購農戶的茶葉，基本是按質定價，沒有太固定的收購物件。
合作社：一些有遠見，有管道的農戶牽頭，成立了合作社，合作社自有茶園，同時也會按一定的品質要求，收購周邊農戶的茶葉，有的合作社已經有了自己的品牌和SC許可。
六堡鎮內某合作社的生產環境
茶企：純粹做農家茶的茶企並不多見，大多數茶企都是廠茶和農家茶兼顧著做，經營模式和合作社也大同小異，在產品包裝上面，會更化心思包裝一些概念，在管道建設上面，更為專業，投入也更大。
市場亂象
真正的農家茶雖然品質優秀，但出於利潤最大化的目的，流通市場上不乏造假現象，農家茶不同於熟茶，工藝不統一，口感千差萬別，價格不透明，導致市場混亂情況比熟茶更為嚴重。
虛報年份、假冒原種、濕倉做舊等等手段充斥市場，用水深坑多形容一點不過分。
在六堡鎮內，一位合作社負責人說，他們一直在市區內的批零市場有門店，但幾年下來，生意越發慘澹，拼價格拼不過，違背良心的事情，也不能做，後來乾脆把門店撤銷，專心在茶園負責品質把控，從產地直接發貨至客戶，目前獲得不少客戶的信任。
由於資訊的不對稱，在外地市場上，造假現象更為普遍，文章開篇的詞語摘錄可見一斑。
推廣方式
農家茶幾乎還是沿用傳統的推廣方式進行宣傳，依靠批發市場、熟客、口碑、遊客等途徑，少量企業發展經銷商網路，客戶群體大部分集中在兩廣地區，利用電商途徑宣傳的很少。
結語說農家茶市場很小，未免言過其實，就小編日常與茶友交流，問及農家茶的不在少數；但說農家茶市場很大，目前來看也不見得，畢竟茶園的規模和產量是成正比的。農家茶作為現代工藝六堡茶的傳承基礎，承載了太多的歷史、文化根基，短短幾千字難以言盡。
說明：高級評茶員嚴選5款六堡茶，讓你先試再買！添加小編（xiaoding837325）即可瞭解詳情。
我們很高興看到，純樸的茶農遵循生態管理，在種植過程中不施農藥，不打激素，茶青品質高，經過工藝過關的師傅製作出來，不失為一款優質的茶飲品。但同時我們也很遺憾，茶園規模有待發展，產量小，工藝各有各做，宣傳管道過於單一，在全國市場上無法造成更大的影響力，難以對潛在用戶進行有效轉化。
言盡於此，六堡農家茶的產業鏈如何發展，如何做強做大，也許我們無法提供更多的建議，我們只能提出我們的夙願：茶農收入得到提高，工藝標準化，市場混亂狀況得到改善。
也許讓六堡人為之驕傲的地方，不是古老的茶樹與大片的茶園，而是六堡農家茶優秀的品質。
六堡鎮（梁直/攝）