二十萬吃貨的精神故鄉
曾經有個粉絲給我留言：如果因為一兩次喝醉就放棄了喝酒， 那你錯過的是大半個人生。 這句話打動過我， 真真切切的。
我無數次幻想， 在一個下雨的初秋， 泡完溫泉， 然後坐在窗邊喝一杯酒， 這樣的日子， 該有無限愜意。 然而要喝酒， 就要懂酒， 今夜深夜君帶來一篇文章， 也帶來一本書， 關於紅酒的乾貨。 照慣例記得看到文末， 有贈書福利哈。
——深夜君
－ 正文 －
朋友圈裡的好友分為兩類——
愛喝紅酒， 和不喝紅酒的。
不喝紅酒的朋友正發愁著如何給生活增添點滋味， 紅酒愛好者們已經追尋著過節的氣息，
愛酒者的夜晚從不孤單。
一杯紅酒配電影， 看什麼都平添幾分微醺。 末了， 還要用大詩人波德賴爾的詩句助興：
“每個人都應該經常沉醉， 或沉醉於美酒， 或沉醉於詩歌....”
被哲人學者的文思佳句反復贊詠的葡萄酒， 是自然的饋贈， 是葡萄糖和酵母， 還有葡萄皮肉中那些被稱作“多酚”與“芳香前體”的種種奇妙物質經過歲月之手點化後發生的奇跡般反應。
那麼， 紅酒到底有什麼魅力？
聽完關於紅酒的這七件小事， 你或許也會愛上她。
壹
她很脆弱，
卻願意把最天真的一面留給你
你們知道， 紅酒為何總是裝在深色瓶中嗎？
釀好的葡萄酒就像難以忍受日曬的美人， 一旦長期受到日光或高瓦數白熾燈泡的灼灼炙烤， 就會失色、變味， 甚至產生一種臭烘烘的特殊氣味， 需要精心呵護。
而深棕色、綠色的酒瓶， 能很好地減弱光線的影響。
所以紅酒平時總是躲在深色瓶中小心翼翼生活， 入杯時才亮出姹紫嫣紅。
貳
越捉摸不透，
越欲罷不能
一瓶紅酒， 存放多久開瓶最合適？
有的釀酒師會貼心地在酒標上注明“適飲時間”， 比如：“可即飲， 並且仍可存放5~8年”， “3年後開始進入適飲期， 可存放15年”， 等等。
可對於一些紅酒、尤其是高端酒來說， 適飲期難以捉摸， 每一瓶都是疑問重重的探險。
這些高端酒， 年輕的時候艱深難懂， 香氣不燦爛、口感不馥鬱， 待慢慢開放， 到了四五歲或七八歲的年紀， 則變得很美妙， 似乎已經完全進入“適飲期”。
又過一段時間， 它卻忽然合上眼， 打盹去了。 如果不巧在此時開瓶， 就會覺得它沉悶， 毫無表現力。
小睡一段， 幾個月或幾年，
經驗尚少時， 不大可能有這樣的敏感來體會到某些紅酒如人一般的任性多變。 但這正是紅酒為我們保留的秘密與驚喜， 存在於未知的探索旅途中。
三
對“年齡”或“年份”有執念？
“非年份型”也不是怪胎
首先要知道， 葡萄酒正面標籤上的年份數字， 不是葡萄酒的“裝瓶年份”， 而是葡萄的“採摘年份”。 如果沒有這個年份數字， 你拿到的一瓶很有可能就是混調不同年份基酒而成的“非年份酒”。
《王牌特工》劇照
年份牽動著葡萄成熟的好與壞。
對於年份酒來說，沒有真正意義上的壞年份，只有是否重視“胎教”的釀酒人。
也千萬別覺得“非年份酒”登不上大雅之堂，“非年份酒”不需要承擔天氣不好、收成不好的風險，風格品質反而更穩定。
說到底，葡萄園裡下功夫的人家，不管是做年份酒還是做非年份酒都會出彩。如果土地裡的活計不上心，後天再補救也得露馬腳，一連幾個年份都出不來好酒，調配到一起也強不到哪兒去。
肆
如果你喝過真的82年拉菲，
從此再也無法得過且過
這幾年中國人喝掉的“82年拉菲”，據說已經遠遠超過了拉菲莊園1982年的產量。
拉菲是怎麼火起來的？
《賭神》劇照
1989年的《賭神》裡，發哥這句經典臺詞把“拉菲1982年份”紅酒帶到中國顧客的眼中。
這款紅酒剛面世時，無數法國葡萄酒大咖並不看好它，因為波爾多（拉菲酒莊所在的地區）的1982年並不是一個經典意義上的“偉大年份”。很多“業內人士”認為它禁不起多年陳放。可是，當年才30啷當歲的美國人羅伯特.派克放言稱：No no no ！你們眼光太淺，假以時日，此酒必火！
50%的天才加上50%的膽識，讓“拉菲82”與“Robert Parker”一直紅了三分之一世紀。
拉菲古堡葡萄酒的年產量在18萬～24萬瓶之間浮動。時至今日，真正的82拉菲還剩下多少？
一位自稱喝過真82拉菲的朋友這樣說過：喝過不少葡萄酒，一直難辨好壞，自覺和酒無緣。可一口真拉菲，讓之前的紅酒都成為勉強。見識了真貨後，再也無法隨便喝喝、得過且過。
伍
把身份、態度和立場，
寫在“臉”上
初識葡萄酒，大概會被形態各異的瓶形繞花眼：有的身材敦厚，有的纖長如細腰美人。
某種意義上，瓶型是她們身份、立場的標識。
紅酒的基本瓶型有4種。4種基本瓶型都各自得名於一個葡萄酒大區。
從二分之一處開始細瘦上去的是纖長、優雅的阿爾薩斯之笛——阿爾薩斯瓶型；普羅旺斯瓶型走的是民俗風，和當地的薰衣草、橄欖樹和大蒜一樣，都具有濃郁的地方特色。
和時尚界的風向一致，瓶子越長、越瘦，就顯得越時髦、越精緻。同樣的容量下，勃艮第瓶型的肚子更粗圓些，而波爾多瓶型“肩膀”明顯，身體線條更顯端方。
在文人墨客心中，勃艮第瓶型與波爾多瓶型分別體現了“內陸文化”與“海派精神”。大家傾向於在前者身上嗅到內陸鄉村的鄉野味兒，而在最早為法國葡萄酒打開海外市場的波多爾酒瓶上看到更多“海派”色彩和時髦勁兒。
熟悉葡萄酒歷史的內行們“觀瓶識美酒”。紅酒美人的眉眼之間，是地域風格、人文歷史流變的風流醞釀。
陸
我該如何，
恰到好處地喚醒你的溫柔？
醒酒，就是通過紅酒與氧氣的接觸，喚醒酒中的柔順香氣。
而什麼酒需要醒、如何醒，跟談戀愛是一回事。打動冰山美人跟吸引活潑少女的方式大有徑庭。同樣，無差別去醒每一種酒，可能是用“粗魯”的手段，抹殺紅酒的萬種溫柔。
大部分低檔酒直接倒進杯中喝即可。不是身子賤、不值得費周章，而是它們沒有太多藏著掖著的優點，能夠誘惑你的都已擺在明面。
但價格絕非是否醒酒的唯一標準。即使是同年齡、同檔次的酒，若葡萄品種不同，規矩也得變。比如法國酒評家Michael Edwards說他不會醒上好的勃艮第紅酒，怕失去其美妙香氣和味道。
年輕的名酒如難以喚醒的美人，必須提前叫醒；而成熟巔峰期的名酒無需醒酒器，單寧的腰身就已柔軟至恰到好處...與紅酒交手，少不了反復瞭解、試探與嘗試，才能進入單寧、產地、品種、年齡等種種複雜因素集結成的美妙世界。
願你永遠興致盎然。
柒
餘味，
只留給那有心人
“如果說，和諧和平衡是'好酒'的最重要衡量標準，那麼，悠長而又馥鬱芬芳的餘味是‘偉大葡萄酒’的定義。”
——現代釀酒學之父埃米利▪佩諾在出版於1983年的名作《論葡萄酒的口味》（The Taste of Wine）中如是說。
《太陽的後裔》劇照
未經訓練的味蕾可能會忽略葡萄酒口味層次上的差別，但餘味是藏不住的。
低檔的、品質平庸的葡萄酒在落口之後味道戛然而止，如同過山車從峰頂呼嘯而下，然後...就沒有然後了；而一款高品質紅酒是“好”、“偉大”、還是“無與倫比”，一些品酒名家認為，餘味的長度幾乎是唯一也是最清晰的判斷標準。
如何感受美酒的綿綿餘味呢？不管你是老司機還是外行人，只要用心感受，都能有所體會。但若心有旁騖，或不留足夠的時間去體會而立即品嘗其他，這也是最容易錯過的時刻。
一款酒需要至少幾分鐘才能充分展現自身。
電影片尾的“彩蛋”，是對守到散場燈亮的鐵杆影迷的最佳報答。一支美酒的餘味，也只留給經得起等待的有心人。
END
紅酒的這些小秘密，
是她們跟愛酒者互相交換的熱情與真心。
生活苦甜，幸運的是，我們還能躲進酒裡。
“不論生活的杯子有幾分滿，
願它從不缺少詩情畫意。”
《微醺時刻 一杯紅酒的美好日常》
被很多人簡稱成“紅酒”的“紅葡萄酒”只是“葡萄酒”中的一類，但在文化、習俗、語言等規範出的各種“上下文語境”裡，我們對“紅酒”這個詞每次出現時的具體含義自會心知肚明、會心一笑、心照不宣。
今天推薦的這本書雖然談的只是“一杯紅酒”，裡面相當多的內容也適用於“一杯白葡萄酒的美好日常”。
照慣例，評論區聊聊你喝紅酒的故事吧，截至下週一（1月22日）22:00，綜合留言的走心程度和點贊數，篩選三位贈書一本。
文 / 劉佳，吳妍姝
圖片 / 百度圖片
BGM / try everything - shakira
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年份牽動著葡萄成熟的好與壞。
對於年份酒來說，沒有真正意義上的壞年份，只有是否重視“胎教”的釀酒人。
也千萬別覺得“非年份酒”登不上大雅之堂，“非年份酒”不需要承擔天氣不好、收成不好的風險，風格品質反而更穩定。
說到底，葡萄園裡下功夫的人家，不管是做年份酒還是做非年份酒都會出彩。如果土地裡的活計不上心，後天再補救也得露馬腳，一連幾個年份都出不來好酒，調配到一起也強不到哪兒去。
肆
如果你喝過真的82年拉菲，
從此再也無法得過且過
這幾年中國人喝掉的“82年拉菲”，據說已經遠遠超過了拉菲莊園1982年的產量。
拉菲是怎麼火起來的？
《賭神》劇照
1989年的《賭神》裡，發哥這句經典臺詞把“拉菲1982年份”紅酒帶到中國顧客的眼中。
這款紅酒剛面世時，無數法國葡萄酒大咖並不看好它，因為波爾多（拉菲酒莊所在的地區）的1982年並不是一個經典意義上的“偉大年份”。很多“業內人士”認為它禁不起多年陳放。可是，當年才30啷當歲的美國人羅伯特.派克放言稱：No no no ！你們眼光太淺，假以時日，此酒必火！
50%的天才加上50%的膽識，讓“拉菲82”與“Robert Parker”一直紅了三分之一世紀。
拉菲古堡葡萄酒的年產量在18萬～24萬瓶之間浮動。時至今日，真正的82拉菲還剩下多少？
一位自稱喝過真82拉菲的朋友這樣說過：喝過不少葡萄酒，一直難辨好壞，自覺和酒無緣。可一口真拉菲，讓之前的紅酒都成為勉強。見識了真貨後，再也無法隨便喝喝、得過且過。
伍
把身份、態度和立場，
寫在“臉”上
初識葡萄酒，大概會被形態各異的瓶形繞花眼：有的身材敦厚，有的纖長如細腰美人。
某種意義上，瓶型是她們身份、立場的標識。
紅酒的基本瓶型有4種。4種基本瓶型都各自得名於一個葡萄酒大區。
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和時尚界的風向一致，瓶子越長、越瘦，就顯得越時髦、越精緻。同樣的容量下，勃艮第瓶型的肚子更粗圓些，而波爾多瓶型“肩膀”明顯，身體線條更顯端方。
在文人墨客心中，勃艮第瓶型與波爾多瓶型分別體現了“內陸文化”與“海派精神”。大家傾向於在前者身上嗅到內陸鄉村的鄉野味兒，而在最早為法國葡萄酒打開海外市場的波多爾酒瓶上看到更多“海派”色彩和時髦勁兒。
熟悉葡萄酒歷史的內行們“觀瓶識美酒”。紅酒美人的眉眼之間，是地域風格、人文歷史流變的風流醞釀。
陸
我該如何，
恰到好處地喚醒你的溫柔？
醒酒，就是通過紅酒與氧氣的接觸，喚醒酒中的柔順香氣。
而什麼酒需要醒、如何醒，跟談戀愛是一回事。打動冰山美人跟吸引活潑少女的方式大有徑庭。同樣，無差別去醒每一種酒，可能是用“粗魯”的手段，抹殺紅酒的萬種溫柔。
大部分低檔酒直接倒進杯中喝即可。不是身子賤、不值得費周章，而是它們沒有太多藏著掖著的優點，能夠誘惑你的都已擺在明面。
但價格絕非是否醒酒的唯一標準。即使是同年齡、同檔次的酒，若葡萄品種不同，規矩也得變。比如法國酒評家Michael Edwards說他不會醒上好的勃艮第紅酒，怕失去其美妙香氣和味道。
年輕的名酒如難以喚醒的美人，必須提前叫醒；而成熟巔峰期的名酒無需醒酒器，單寧的腰身就已柔軟至恰到好處...與紅酒交手，少不了反復瞭解、試探與嘗試，才能進入單寧、產地、品種、年齡等種種複雜因素集結成的美妙世界。
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柒
餘味，
只留給那有心人
“如果說，和諧和平衡是'好酒'的最重要衡量標準，那麼，悠長而又馥鬱芬芳的餘味是‘偉大葡萄酒’的定義。”
——現代釀酒學之父埃米利▪佩諾在出版於1983年的名作《論葡萄酒的口味》（The Taste of Wine）中如是說。
《太陽的後裔》劇照
未經訓練的味蕾可能會忽略葡萄酒口味層次上的差別，但餘味是藏不住的。
低檔的、品質平庸的葡萄酒在落口之後味道戛然而止，如同過山車從峰頂呼嘯而下，然後...就沒有然後了；而一款高品質紅酒是“好”、“偉大”、還是“無與倫比”，一些品酒名家認為，餘味的長度幾乎是唯一也是最清晰的判斷標準。
如何感受美酒的綿綿餘味呢？不管你是老司機還是外行人，只要用心感受，都能有所體會。但若心有旁騖，或不留足夠的時間去體會而立即品嘗其他，這也是最容易錯過的時刻。
一款酒需要至少幾分鐘才能充分展現自身。
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生活苦甜，幸運的是，我們還能躲進酒裡。
“不論生活的杯子有幾分滿，
願它從不缺少詩情畫意。”
《微醺時刻 一杯紅酒的美好日常》
被很多人簡稱成“紅酒”的“紅葡萄酒”只是“葡萄酒”中的一類，但在文化、習俗、語言等規範出的各種“上下文語境”裡，我們對“紅酒”這個詞每次出現時的具體含義自會心知肚明、會心一笑、心照不宣。
今天推薦的這本書雖然談的只是“一杯紅酒”，裡面相當多的內容也適用於“一杯白葡萄酒的美好日常”。
照慣例，評論區聊聊你喝紅酒的故事吧，截至下週一（1月22日）22:00，綜合留言的走心程度和點贊數，篩選三位贈書一本。
文 / 劉佳，吳妍姝
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