小小一粒蠶豆， 或煮或炸， 或脆或糯， 一口下去濁氣退散， 香遠益清。 在中國南北方， 對於蠶豆的記憶大相徑庭， 有人愛它青春鮮嫩的樣子， 有人愛它老去綿甜的滋味， 有人與它青梅竹馬， 有人與它異鄉相望……
最嫩的蠶豆早在南方4月就上市了， 尚未飽滿的豆莢躲在軟軟的羽葉間， 有細細的絨毛， 尾巴上尚留些殘花， 像極了蠶寶寶， 只顏色是青的， 當地人乾脆就叫它為“青蟲子”。 摘一條在手裡， 毛茸茸的， 硬軟適度， 手稍一用力就能掰斷， 兩三粒翠玉般的嫩蠶豆舒適地躺在軟白的海綿裡， 一擠就出來， 直接扔入口中， 清甜的汁液立刻在口中迸出， 鮮嫩莫名。
當蠶豆莢的肚子鼓起來以後， 生吃也就沒什麼意思了， 當然是煮著吃或者炒著吃。 新鮮大捧的蠶豆從地裡摘下來， 用做炒紅莧、炒鹹菜、香油炒做蠶豆泥拌粥食， 都是清爽的體驗， 這也是江浙食豆最熱烈的時刻。 一般江浙菜愛加金華火腿粒、竹筍粒， 與蠶豆一同， 以鹹提鮮， 以鮮襯豆。 蠶豆重清脆口感， 急火快炒， 略施芡汁， 在口中應聲爆開， 充滿生命力， 爽脆的背後， 是天時、地利、人和的味覺體現。
不過你千萬別認為這是道簡單的江浙菜， 鮮蠶豆講究當日剝豆當日食， 新鮮是首要因素， 其次就是鑊氣的技法， 開猛火， 油燒熱， 下豆、加料酒， 全程不能超過一分鐘， 豆的鮮、甜、脆， 濃縮在一瞬間， 豆腥味一絲也透不出來， 才算是成功。
端午節前後， 蠶豆殼稍稍變黑， 躲在裡面的蠶豆結實成熟了， 已不能稱之為嫩， 吃時除了剝殼， 也須去皮， 剝出的豆瓣有青色， 也有微黃或淡白的， 此時用豆瓣燒蛋湯， 味道極鮮， 直接剝了煮食也是江浙一帶孩童的難忘記憶。
無論你如何吃蠶豆， 最妙的味道還是不受干擾的豆之原味， 而最單純的做法莫過於“清炒蠶豆”， 據說這也是朱家溍先生家的招牌春夏菜：取用極嫩的蠶豆， 去掉內外兩層皮， 僅留最裡面的豆瓣， 和以大蔥清炒， 不加醬油， 僅用少許鹽、糖清炒， 味道獨到， 蠶豆的清香一覽無餘。 稍有挑剔的人甚至連蔥也不放， 將豆香100%地留住， 不捨得破壞分毫， 碧綠的一盤用青玉碟子盛著端上桌， 下酒下飯都相宜。
江浙還有一種吃法是將鮮豆瓣壓碎拌勻，放油鹽炒成蠶豆泥，用匙舀著吃，有蠶豆味，少了脆生的口感，糯糯的豆蓉老人孩子都吃得。比起秋後堅硬無比的老蠶豆，初夏的嫩豆滋味真勝出數倍。
初春直至入夏，不少南方人會舉家去太湖吃船菜，湖邊生著不少新蠶豆，隨手摘一莢給孩子嘗鮮，孩子便高興得手舞足蹈；初夏的北方，不少孩子口袋裡裝一把炒蠶豆，一路走一路吃，覺得日子就是這樣滿足。這樣一碟小菜，這樣一點豆香，好像童話一樣讓人重拾幸福。
下酒下飯都相宜。
江浙還有一種吃法是將鮮豆瓣壓碎拌勻，放油鹽炒成蠶豆泥，用匙舀著吃，有蠶豆味，少了脆生的口感，糯糯的豆蓉老人孩子都吃得。比起秋後堅硬無比的老蠶豆，初夏的嫩豆滋味真勝出數倍。
初春直至入夏，不少南方人會舉家去太湖吃船菜，湖邊生著不少新蠶豆，隨手摘一莢給孩子嘗鮮，孩子便高興得手舞足蹈；初夏的北方，不少孩子口袋裡裝一把炒蠶豆，一路走一路吃，覺得日子就是這樣滿足。這樣一碟小菜，這樣一點豆香，好像童話一樣讓人重拾幸福。