今天，我哪都不去！只想呆在紹興！

去逛逛：塔山

塔山在市內偏南些，山上有座塔，原來的那座跟雷峰塔一樣倒了，弄了個新的從延安路方向看像個剪影，很漂亮。

山北是和暢堂的秋瑾故居，山南是花鳥市場和章學誠故居，一圈文氣。聽半張汪峰剛逛一圈，另半張留在伽藍殿聽完，那兒是文青和二青的聚集地，普青們則在山上看風景。

去逛逛：蕺山

別稱王家山，王義之的別墅在蘭亭但家在山麓，和書法家同社區的是蔡校長元培，

他倆還有個鄰居叫劉宗周，劉師傅的書院在山上。山腳下很紹興，直到咖啡館書店酒吧餐廳駐紮替代老手工作坊和大餅油條店，這裡有些像平江路了。如果府山是吳奇隆，塔山是陳志朋，蕺山就是蘇有朋。

去逛逛：百草園三味書屋

語文課本裡的名篇。從百草園到三味書屋，小時候的魯迅跑跑2分鐘，走走大概5分鐘。當年路叫都昌坊，據說尼克森要來紹興拓寬成魯迅路。課本裡的文字已成五A級景區。老場景消失，新景觀啟動。誰的童年沒背過從百草園到三味書屋？那個早字和高高的皂莢樹。

去逛逛：沈園

小園林，南宋風格，野趣，小葫蘆池的瓢和殘牆上的紅酥手黃藤酒。當年陸游和唐婉住在附近，先戀愛後分散，

多年後在此偶遇，傷感得像漫天霧霾。讓都教授范冰冰來演這個票房會過十億。有人在沈園弄相親會，這基本不靠譜。特別提醒，隔壁沈園堂和沈園沒關係，不是景點是足浴。

去逛逛：倉橋直街

寶珠橋始魯迅西路止，一條窄巷子，聯合國給了保護獎，理由不光光把紅旗路恢復成倉橋直街，主要是修舊如舊，居民沒走，生活場景真實，更沒弄成旅遊小商店集散地。地道紹興私房菜和遊客飯店共存，台門生爐子和文青咖啡館並排，橘紅糕和韓國菜交叉。新舊紹興，就在那兒。

去逛逛：八字橋

最早的立交橋，曬醃菜曬被子加立體閒聊。站橋上，一會兒看雲一會兒看船，發現看雲時很近看船時很遠。教堂在西邊，尖頂高度被不遠處的皇冠假日甩得遠遠，

北面是另一座牛逼的廣寧橋，南面為繁忙的東街。雨天橋上走過油紙傘，晴天是尼康哢嚓聲。紹興多橋，這樣的只有一座。

去逛逛：同心樓

諸善弄和大街的交叉口。麻醬伴面美味極了，類似惠特尼. 休斯頓，或者民謠的特雷西.查普曼。小餛飩比斜對過的望江樓好一萬倍，蛋絲小蝦皮蔥花的組合完爆全紹興。在和女同學去河邊坐坐的年代，我常去同心樓。

去逛逛：避風塘

許多城市“避風塘”是飯店，紹興是地名，一個有古遷道和湖的地方，遷道上石板歪歪扭扭告訴世事滄桑。和鏡湖濕地的嫵媚相比，避塘像個老人，戴氊帽的科恩或者胡德夫，鄉村質樸和民謠質感混合成最老派的紹興風光。避塘的一邊風平，另一邊浪湧，

像這個連飛機都找不到的時代。

去逛逛：最後的上大路和下大路

平行，中間隔一條河，上大路寬，下大路窄。東頭都是大江橋，西頭古越龍山的酒廠。上大路的屋子高，法國梧桐對沖；下大路可以聞到酒香，酒罈沿著北海橋一字排開，像安迪沃霍爾的先鋒藝術。橋溝通兩條路， 1984年，一個少年，一會兒酒香一會兒法國梧桐，那就是我。

愛紹興的一百個理由：蕭山街

和阿裡巴巴總部所在地蕭山沒關係，和芝麻桂圓荔枝批發有關係。西起小江橋東至梅園，蔡元培老家和王羲之故居隱藏頭尾。滿街店鋪不小資，卻講述著底層生存。碼頭沒有風雲但有江湖，隱約彌漫70、80年代紹興影子，場景有弄堂和台門以及沿河老屋構成。愛逛蕭山街的都有情懷。

去償償：臭豆腐

其實挺討厭它，這東西應該不允許在戶外油炸銷售和邊走邊吃。我一直認為它是小吃界的楊臣剛或者鄭源，受歡迎卻徒有虛名。之所以成為理由是：那些有良心店家做出來的臭豆腐越來越像宋冬野，以及魯迅路上某些弄堂裡那些純樸價格質樸口感驚爆氣味的民間路子的臭豆腐很臭美。

去看看：蘭亭序

去看看：東湖

採石，采著采著就釆出了一個湖。不管采石匠們當年有意無意，樣子是山水盆景的放大版。紹興東湖，這個運河旁文武雙全的女漢子陡峭俊朗，婉約抒情，擁有精雕細琢的文人雅風和天然的武打片場景。陶成章的陶社，陶公洞的詩句，烏篷船的穿梭。如果這裡要搞音樂節，就搞搖滾的。

去逛逛：魯迅路

原來叫都昌坊，細細的巷子很戴望舒。先生成了旗幟，改叫魯迅路，現在是魯迅故里。遊客洶湧澎湃，來紹興必到處，全紹興的梅乾菜臭豆腐茴香豆都在這裡，先生小說裡的人物登上了店招。從百草園到三味書屋的課本意境消失，轉身成為西裝阿Q。想念梧桐樹和老台門構成的老路。

去轉轉：小弄堂

一條弄堂，姚明；二條弄堂，陸游和唐婉；四條弄堂，披頭士。弄堂是毛筆字裡的豎橫，一豎一橫又一豎再一橫，構成了傳統紹興的毛細血管。弄堂的四條屏是：夏天邰肇玫，秋天施碧梧，冬天施孝榮，春天葉佳修。弄口的舊茶館，弄底的老虎灶，似序跋。白牆黑瓦台門緊閉，像默片。

這個五一，呆在紹興！

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