魯迅先生一生在吃上異常節儉。 有資料考證， 魯迅日常菜譜無非三菜一湯， 菜色基本就是“老三樣”：一碗素炒豌豆苗、一碗筍炒鹹菜、一碗黃花魚。 每月買食材的錢只抵得上購書開支的三分之一。
即便如此， 魯迅也有一系列比較偏好的菜品。 最為奇特的是， 魯迅身為南方人， 卻對河南菜情有獨鍾。 《魯迅日記》曾提到在北京“厚德福”宴飲的細節。 魯迅在北京的時候， 非常喜歡厚德福的菜， 尤其是“糖醋軟溜鯉魚”“鐵鍋烤蛋”“酸辣肚絲湯”“炸核桃腰”這四道菜， 後來， 有長垣廚師為紀念魯迅， 將這四道菜合稱為“魯公筵”。
1927年， 魯迅移居上海。 知味觀杭菜館是魯迅在上海期間去的最多的地方。 而知味觀的“叫化雞”和“西湖醋魚”等菜肴也因魯迅而名揚日本。 1933年10月23日， 魯迅在知味觀宴請日本福民醫院院長和內山君等好友， 親自點了“叫化雞”
“西湖蓴菜湯”“西湖醋魚”等佳餚。 席間， 魯迅特別向客人介紹了“叫化雞”的來歷和做法。 誰知， 魯迅的這個無意的舉動， 使得知味觀及其“叫化雞”“西湖醋魚”等菜肴在日本出了名。 直到20世紀80年代初， “日本中國料理代表團”和“日本主婦之友”成員到上海訪問時， 還指名要到知味觀品嘗“叫化雞”和“西湖醋魚”。
魯迅在上海期間， 除了知味觀， 豫菜館“梁園”也深得他的喜愛。 他還曾產生過雇一個豫菜廚子的想法， 後因對方要求的工資太高而放棄。
在梁園， 魯迅最喜歡的菜卻是扒猴頭， 這也是河南名菜， 與熊掌、海參、魚翅並稱。 魯迅對此菜的喜愛程度非常之高， 還曾產生過“但我想如經植物學家或農學家研究， 也許可培養”的念頭。
文人吃菜不可無酒， 而魯迅在西裝革履、咖啡盛行的時代， 卻仍是一襲長衫， “松風竹爐， 提壺相呼”， 一杯清茶的習慣從未更改過， 對於酒， 只是淺嘗輒止， “多半是花雕”。
世人皆道魯迅先生偉大而耿直， 卻未曾想過， 先生的朝花夕拾卻也是從舌尖上開始的。
胡適盤中餐
提到魯迅先生， 不得不提到曾與魯迅私交甚密的另一位文化巨匠——胡適。 據資料考證， 這兩位元文化前輩曾在北京東興樓相聚過兩次， 一次是胡適請魯迅， 另一次是郁達夫請胡適和魯迅兩人。 此外， 胡適也曾受邀去魯迅在八道灣的住所紹興會館吃過飯， 他也是去魯迅家裡吃飯的為數不多的客人之一。 雖然兩位先生後來由於主張不同而分道揚鑣， 但當時的交情卻不容忽視。
胡適大力提倡全盤西化， 但與魯迅先生相同的是， 他在餐桌上更傾心於中餐。 在家中， 他不喝咖啡， 只喝綠茶， 而且最喜歡吃徽州菜。
胡適是安徽績溪人，
關於“一品鍋”的由來， 可以追溯到清乾隆年間。 相傳當年乾隆皇帝微服南巡， 由九華山去徽州府途中， 借宿一農家。 村婦將白天剩餘的菜肴， 按先素後葷的順序， 逐層鋪在一口兩耳鐵鍋內， 熱後端上桌以招待饑腸轆轆的乾隆皇帝及隨從。 乾隆讚不絕口， 並問此菜何名。 村婦隨口答道：“一鍋熟。 ”乾隆嫌其名不雅， 略作思索後賜名“一品鍋”。
胡適不僅鍾情於徽州菜， 在京時也與魯菜結下了不解之緣。 有資料考證， 胡適在京時常去的飯店有：六國飯店、東方飯店、六味齋、南味齋、長美軒、浣花春、明湖春、濟南春等20多家飯店。 但去的最多的還是北京八大樓之首的東興樓， 凡是貴客多在東興樓宴請。 據說胡適特別喜愛東興樓的“油爆蝦仁”和“醬爆雞丁”， 還喜歡吃“溜肝尖”“炒腰花”“乾炸小丸子”等山東風味菜。
王敦煌先生寫過一本《吃主兒》，
其中提到了“吃主兒”的定義，
就是吃主兒必須具備“會買、會做、會吃”三個基本要素，
缺一不可。
而胡適作為文化人，
在食材的採購上並不擅長，至於做飯，胡適更是不沾手。不過有意思的是，僅僅算得上是三分之一“吃主兒”的胡適先生卻自創了一道至今仍廣為流傳的菜——“胡博士魚”。“胡博士魚”名號雖然響亮，其實也只不過是將鯉魚切丁加三鮮細料熬制的魚羹。這道簡單的湯羹純粹是因為胡適首創而聞名。