春天， 至鮮至嫩為上。 綠油油的時蔬在雪融過後的土地上萌芽、生長， 在發育到最水靈生脆的那一刻， 就是我們嘗鮮的時刻。 為了盡情享受大自然的恩賜， 人們要食樹上花、枝上芽， 品嘗春天的味道。 水芹、薺菜、香椿、馬蘭頭、豌豆尖……唯有這個季節， 細微， 新鮮， 揪下一點來， 就能小炒一盤春天。
春天給人一種類似宗教式的體驗， 皮膚暖洋洋的， 內心洋溢著慷慨之情， 色彩看上去越發鮮豔， 氣味聞起來更加濃烈。 即便春寒料峭雨綿綿， 一點新綠總能瞬間點亮一片黯淡。 並且篤信定會越來越暖， 叫人有信心， 姹紫嫣紅遲早開遍。 倘若找一個沒有南北差異的春天符號， 春天新下來的茶， 恐怕可算作是最不可辜負的年度春宴。 人們深切迷戀春茶， 它就是打開春天的那把鑰匙。
歷經了一個冬天的酷寒， 茶樹在陽光雨水的滋潤下冒出萬千芽頭， 碧綠蔥翠， 綠得發亮，
德國有一項研究， 可以從科學上為其解釋：人們聞到某個氣味或看到某些場景時， 味覺、嗅覺記憶區和視覺記憶去均會會發出40赫茲左右的振動頻率， 故人們聞到某種氣味或感知到某種味覺時， 腦中會出現與此相關的場景。 也就是說， 味覺、香氣能引發過往生活經或是內心嚮往情境的投射。
一杯春茶， 杯中春天了然于胸有如親見， 致使內心悠悠富足如良田千畝的員外便不難理解。 “春茶”二字， 帶著新綠， 帶著清香， 帶著可以想像的詩情畫意， 也就成了人們心裡的呼喚與期待。
喝春茶的習俗在中國由來已久， 歷代文人吟誦不絕。 春茶生長期最長， 內涵物質也最為豐富， 少受病蟲害侵襲， 也就少了一分對食品安全的擔心。 喝起來， 無需刻意而為， 茶道、茶藝、複雜器皿， 皆可放下， 只需一杯清水的呼喚， 便可清茶留齒， 回味久遠。 在忙碌又渴望閒暇的的春天， 還可用來抵抗春困。 這些自然成就了其雄厚的群眾基礎。
從魏晉南北朝一直到明清， 皆推崇“明前茶”。 唐代詩人盧仝在《走筆謝明諫議寄新茶》裡寫道：“天子未嘗陽羨茶， 百草不敢先開花”。 不論是出於祭祀需要還是感官需求， 本質上更多是統治者“以別庶民”的貴族文化通過這一飲茶符號所建構的審美區隔。 發展至今， 明前茶， 成為茶客、吃客的數百年來的心頭好， 仿佛喝到一口， 便比旁人更早一點進入春天。
人們對“明前”的追逐， 也更多的是期待“早春茶樹上的第一輪新茶”， 喜歡的是， 將枝頭最鮮活迸發的鮮爽併入自己的光陰、生活。 而對此最經典的表達當數周作人：“喝茶當於瓦屋紙窗之下， 清泉綠茶， 用素雅的陶瓷茶具， 同二三人共飲， 得半日之閑， 可抵十年的塵夢。 ”
春光正好， 莫要負了這人間四月天。
原創熊貓茶園